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Valentino办了一场扎染技艺的展览,原来千百年前的时髦如今也仍流行!

2016-07-10 20:30:39 24 位女神已鉴定 我要分享:

时装到底是不是艺术?

艺术首先是要赋予人类以美感——当然这种美感是因人而异的,并且这种美感的形成并非是短暂的,而应该是具有含义、思想、情感以及信息的传递的,即便以具体形态存在于世间的时间未必漫长,可是其内涵是应当拥有传播价值的。

其次,艺术可以是知识、技艺、认知、想象的积累与传承。

所有的艺术,都是人类对世界的反应。即便有些艺术家旨在隔离世界或者背离世界,那也必须建立在对世界有所反应的基础上。

还有,艺术是跨越时代和文化的,对于艺术来说,文化是必须,但文化又不能形成隔阂。

文化是必要条件,但不是约束规则。

这样看来,时装能让人感到美,并且,时装是可以传承技艺,并且能在情感上赋予人类以理念的传播的。

——时装当然是艺术。

这样我们就可以理解Valentino在北京SKP中庭举办的限定展览的动机:

创作总监Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli,有着要用时装的语言,去传播艺术的担当。

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这个展览的基本陈列品,大多来自Valentino 2016早秋男装成衣系列。

当然,这些成衣作品展现了Valentino工坊的精湛工艺——高级时装之所以拥有艺术的属性,技艺的传承便是其中最重要的元素。

而Valentino之所以会为了这一系列成衣举行这个限定展览,则是因为这个早秋系列里将一种古老的染色技术运用到了制衣过程中去:

Tie & Dye。

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Tie & Dye的中文名称其实更让人熟悉:扎(zā)染。

这种古老的染色技艺,对于中国人来说是听着熟悉但所知甚少。事实上,Valentino企图复辟的风格,倒比我们想象的年份要来得更近些——Tie & Dye扎染系列所眷顾的,是六七十年代的古早风潮。

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在嬉皮士的时代,波西米亚和扎染就是他们的标志。

他们对于工业时代的到来所造成的个性磨灭充满厌恶,所以在一整个六七十年代里,当时的无论男女老少都在试图寻找可以彰显自己个性的方法。

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单以服装打扮而言,嬉皮士们热衷于在二手市场寻找来自异国他乡甚至是已故设计师的衣服,因为希望能凸显自己个性的他们,不允许自己跟别人撞衫。

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扎染也正是在这个时候开始大肆流行起来,他们自己动手来制作扎染的衬衫和T恤,这是因为世界上不会存在两件一模一样的扎染衣服。

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摇滚明星亦是助力扎染成为六七十年代最热门服装风潮的推手。

嬉皮士们热爱摇滚乐和各种户外音乐节,在他们聚集的地方,一定会出现让他们如痴如醉的精神偶像。

比如一代传奇歌手Janis Joplin,她本人就是扎染的狂热爱好者,经常亲自动手制作外出穿着的服装:

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还有John Sebastian,他年轻时曾是无数少女迷恋的偶像,他也一度是扎染服装的爱好者。

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扎染当然是东方传来的染色技艺,也正是这种浓郁的异国风情,才俘虏了整整一代西方青年,让他们沉醉在勇于表达自我风格和态度的光晕里。

有据可靠的扎染在美国最早的记录,是由哥伦比亚大学教授Charles E. Pellow在获得了一些样品之后举办的公开演说里。

在演说中,他现场演示了这种染色技艺的制衣过程,并引起了很多人的关注。

在嬉皮士风潮影响了一个时代之后,60年代末期,英国商人Gordon Deighton开始批量制作扎染的衬衫和裤子,并放在百货公司里售卖——这也就是时装行业真正将扎染引入其中的开端。

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扎染虽然是中国最早将其形成一种染色工艺体系并在民间大规模普及,却并非是中国首创。

历史上最早关于扎染的记录,是发生于前哥伦布时期的文明遗物,大约在公元500到810年之间,当时的扎染图案以红黄蓝绿四色为主要基调,并且拥有小圆圈图形。

然而在中国的历史资料里,据说公元408年的东晋时期就有扎染作品遗留,这样算起来的话,扎染倒有可能是中国文明与印第安文明在同时期发明的古老技艺。

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。

扎染的妙处就在于其变化无穷的晕染效果,这是机械工艺无法实现的自然效果,因此才显得韵味独特。

根据资料显示,我国的扎染在东晋时期便已成熟,到了南北朝时,扎染产品被广泛用于妇女的衣着。唐代成为扎染的纺织品最为流行的服装面料,“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。《新唐书·南蛮列传》记载,唐贞元十六年,南诏舞队到长安献艺,所着舞衣“裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革”,正是扎染而成。

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北宋时,扎染产品在中原和北方地区流行甚广。

扎染在唐朝时传入日本,至今都仍是日本视为国宝级的传统技艺之一。日本有无数匠人,一代一代地钻研扎染的最高境界,也为众多时装品牌更好地运用这一技艺做了奠基。

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如今在印度、柬埔寨、泰国、印度尼西亚和马来西亚等国,亦有扎染技艺的流传。

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Valentino将这种古老的染色技艺,运用在了2016早秋的男士成衣系列上。这自然是技艺的传承;

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同时也是对六七十年代风潮的致敬与回顾,这亦是文化的传承。

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所以这个展览本身就显得意义非凡,尤其是对于Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli来说,他们并非只是单纯地将技艺与风格进行复制——他们所做的,正是时装作为艺术而言所不可缺少的另一个指标性动作:

衍生。

艺术当然是具有衍生属性的,一件或者一类艺术,可以衍生出新的灵感与形式。而Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli便是在过往的扎染文化基础上,衍生出了属于Valentino的崭新设计主题。

这次的Tie & Dye扎染系列在染色设计上有两大印象:

一类名为Army图案,是两位设计总监将“军旅”的氛围以扎染的方式予以表达,带着野性的粗犷和雄性的阳刚。

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对于Valentino来说,这几季同样来自“军旅”文化的迷彩元素在实际销售中表现抢眼,而这个Army的扎染,则可视为是继迷彩之后,Valentino将男性气概进行时装化的新手笔。

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韩东君当天所穿的外套,其图案就来自这个Army扎染。

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另一类则是名为Jamaica的图案,顾名思义灵感源自牙买加。

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这个系列的图案在色彩上更为鲜艳,充满不羁的热情与活力。

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杨洋当天出席展览揭幕典礼时,穿的也正是这个系列的扎染外套:

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你们爱的金大川也去了:

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这个展览将会一直持续到7月13日结束,免费对公众开放。

杨洋还特别为这个展览,录制了一段解说语音,收录在Valentino官方推出的展览在线活动页面里。